大吳哥城是由1181年登基的加亞華爾曼七世(Jayavarman7)所建，這位國王是一位虔誠信奉佛教的國王，在吳哥都城中央，乃依須彌聖山觀念建立起壯觀的巴戎廟(Bayon)，其最特殊的設計，是每一座塔的四面，都刻有三公尺高的加亞華爾曼七世微笑面容。兩百多個微笑浮現在囪綠的森林中，多變的光線或正或側，時強時弱的探照，樹草中的蟲鳥此起彼落的交織輪唱，好似一個設計新穎的聲光舞台秀，軒昂的眉宇、中穩的鼻樑、熱情的厚唇、慈祥的氣質，被其後代子孫尊稱為「高棉的微笑」。
巴戎廟是每個旅行團去大吳哥城必去的景點
網路上能找到的簡介多大同小異（天下文章一大抄呀
）
即使歷經四百年的叢林淹沒，很多地方都已殘破不堪
從底層樓梯爬上高塔，在離開樓梯的那一刻乍見加亞華爾曼七世清晰的微笑，還是很令人震撼
當時加亞華爾曼七世不曉得基於什麼樣的因素選擇以微笑當作主軸
對自己統治下吳哥王朝的盛世表示欣慰
對自己的臣民展現君王仁慈的一面（在專制時代君王的微笑其實是很可怕的
）
還是想藉由模仿佛像中的微笑的型態將自己塑造成佛
無論當初的動機是什麼，巴戎廟因為亞華爾曼七世獨特的微笑聞名於世
也成為整個高棉民族最具特色的象徵
登上高塔望見萬千亞華爾曼七世的微笑
巴戎廟全景
後記：
話說導遊就跟股市老師一樣
好的導遊帶你玩得爽，壞的導遊帶你去Shopping
這次的旅行碰到當地的華僑小周
長的瘦瘦乾乾的實在跟平常由腦肥腸的印象有點出入
想說大概是柬普寨觀光剛發展撈的還不夠多吧
每次吃飯的時候他都自己一份不跟領隊和司機一起
後來才知道他從小就吃素
在1970年赤色高棉（不知道是什麼的奇摩知識找找吧）襲捲全國時
開始在佔領區進行有系統的屠殺（有人說是為了解決糧食不足問題）
通常跟當地的村民說要帶他們到別村進行勞動
然後帶到某處集中殺害，前前後後有將近百萬人被殺害
小周導遊的父母當時也在次色高棉佔領的農村裡面，小周媽剛懷有小周導遊
本來要被帶到別處進行屠殺
恰巧在出發前一天吃壞肚子，上吐下瀉的嚴重幸運地躲過一劫，也生下我們的小周導遊
他的父母有感於菩薩的保佑，從此改吃素，以示感謝之意
小周再講述這段悲慘的過去時還是面帶微笑
也許是佛教的影響，習慣了樂天知命
飽受苦難的柬普寨人再怎麼樣臉上還是常保持一貫的笑容
我想跟叢林中加亞華爾曼七世的微笑相比
這些在困苦中的微笑才是貨真價實的「高棉的微笑」
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