大吳哥城是由1181年登基的加亞華爾曼七世(Jayavarman7)所建,這位國王是一位虔誠信奉佛教的國王,在吳哥都城中央,乃依須彌聖山觀念建立起壯觀的巴戎廟(Bayon),其最特殊的設計,是每一座塔的四面,都刻有三公尺高的加亞華爾曼七世微笑面容。兩百多個微笑浮現在囪綠的森林中,多變的光線或正或側,時強時弱的探照,樹草中的蟲鳥此起彼落的交織輪唱,好似一個設計新穎的聲光舞台秀,軒昂的眉宇、中穩的鼻樑、熱情的厚唇、慈祥的氣質,被其後代子孫尊稱為「高棉的微笑」


 


巴戎廟是每個旅行團去大吳哥城必去的景點


網路上能找到的簡介多大同小異(天下文章一大抄呀


即使歷經四百年的叢林淹沒,很多地方都已殘破不堪


從底層樓梯爬上高塔,在離開樓梯的那一刻乍見加亞華爾曼七世清晰的微笑,還是很令人震撼


當時加亞華爾曼七世不曉得基於什麼樣的因素選擇以微笑當作主軸


對自己統治下吳哥王朝的盛世表示欣慰


對自己的臣民展現君王仁慈的一面(在專制時代君王的微笑其實是很可怕的


還是想藉由模仿佛像中的微笑的型態將自己塑造成佛


無論當初的動機是什麼,巴戎廟因為亞華爾曼七世獨特的微笑聞名於世


也成為整個高棉民族最具特色的象徵


 




 


登上高塔望見萬千亞華爾曼七世的微笑


 





 


巴戎廟全景


後記:


話說導遊就跟股市老師一樣


好的導遊帶你玩得爽,壞的導遊帶你去Shopping


這次的旅行碰到當地的華僑小周


長的瘦瘦乾乾的實在跟平常由腦肥腸的印象有點出入


想說大概是柬普寨觀光剛發展撈的還不夠多吧


每次吃飯的時候他都自己一份不跟領隊和司機一起


後來才知道他從小就吃素


在1970年赤色高棉(不知道是什麼的奇摩知識找找吧)襲捲全國時


開始在佔領區進行有系統的屠殺(有人說是為了解決糧食不足問題)


通常跟當地的村民說要帶他們到別村進行勞動


然後帶到某處集中殺害,前前後後有將近百萬人被殺害


小周導遊的父母當時也在次色高棉佔領的農村裡面,小周媽剛懷有小周導遊


本來要被帶到別處進行屠殺


恰巧在出發前一天吃壞肚子,上吐下瀉的嚴重幸運地躲過一劫,也生下我們的小周導遊


他的父母有感於菩薩的保佑,從此改吃素,以示感謝之意


小周再講述這段悲慘的過去時還是面帶微笑


也許是佛教的影響,習慣了樂天知命


飽受苦難的柬普寨人再怎麼樣臉上還是常保持一貫的笑容


我想跟叢林中加亞華爾曼七世的微笑相比


這些在困苦中的微笑才是貨真價實的「高棉的微笑」


 

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