羅馬不是一天造成的，吉薩的金字塔也不是偶然建成，曾經有人懷疑埃及的金字塔是外星人建造的。細細走一趟吉薩南方的沙卡拉（Saqqara）及達蘇爾（Dahshur）就可以清楚的看到古代埃及人如何從失敗中慢慢摸索到建築的技術。參加完殺很大的駱駝行程，隨後還有隱藏版的莎草紙和香精店（埃及少數的中文服務喔），混了兩個小時後司機飛奔（因為包車時間快結束啦）吉薩南方40公里的達蘇爾（Dahshur），達蘇爾周邊黃沙滾滾人煙稀少，被埃及政府劃為軍事管制區，直到西元1996年才部分開放給遊客參觀。唯一能接近的是北金字塔，更為人熟悉的名字是紅色金字塔（Red Pyramid），胡夫的父親斯內夫魯（Sneferu）所建，高105公尺（埃及第三高），這是世上最古老的真正金字塔。從彎曲金字塔失敗的經驗，終於抓到43度斜角黃金法則，紅色金字塔的名稱由來有二，品質較好的白色石灰石外觀被移走後，大量石塊風化變成紅色，另一說法是遠古時代的紅色塗鴉和石匠的亂抹亂畫所造成，在紅色金字塔的巨大背影下，熱情的俊瑋再怎麼誇張的動作下還是顯的渺小。
斯內夫魯在紅色金字塔前建造的是彎曲金字塔（Bend pyramid），目前還是軍事管制區。當時想模仿階梯金字塔成功的模式，建造表面完全光滑的金字塔。不料中途出現重壓和不穩定的跡象，只能將角度從54度縮小成43度，造就了彎曲的奇特外觀。
爬上紅色金字塔眺望達蘇爾地區，一望無盡的黃色荒漠。跟吵雜的吉薩不同，沒有討厭的駱駝掮客和多到不像話的遊客，只有午後呼嘯過的風聲。一百五十萬個日子裡，在這空空蕩蕩的荒漠兀立超過四千年，默默的守護著古王國遺留的偉大成就。紅色金字塔前有階梯可通往陵墓通道，放心！這包含在門票裡面，入口有個查票的老頭會一直跟你要小費，不用理他。陵墓通道長63公尺，而且非常陡，空間非常狹小全程幾乎是半蹲行走，小銘保證一定會鐵腿，從通道出來後才知道為什麼要做欄杆，避免遊客因為腿軟跌下來。通道會到達高12公尺的接待室，可能以前的工人都就地解決裡面有很重的阿摩尼亞味道，接待室另有一條通道連接陵墓室，裡面早就被盜墓者偷的一乾二淨，什麼都沒有。
從紅色金字塔鐵腿出來後，立即驅車往北方10公里的沙卡拉（Saqqara）。途中會經過古埃及的首都孟菲斯（Memphis），數千年的衰敗讓這個曾經是世界最大都市變成小小的農村，由於只剩下一個不怎樣的露天博物館還要收30埃磅，再加上我們的御用司機一直暗示沒什麼可看，就直接跳過吧。跟空蕩蕩的達蘇爾不同，沙卡拉除了階梯金字塔外，周邊遍布大量陪葬的建築物，遊客的入口在東南角的多柱長廊。階梯金字塔（Step pyramid），共有六層，高60公尺。這是斯內夫魯的前兩任法老祖賽爾（Zoser）所修建，傳奇人物伊姆霍特普（Imhotep）設計建造這世界上最早宏偉石造建築。神鬼傳奇裡面的大反派就是伊姆霍特普，當然這是捏造的，跟史實不合。據說祖賽爾曾經在作夢時候夢見自己在向天上延伸的天梯上行走，醒來後要求伊姆霍特普做出一個『延伸到天上的墳墓』，照片中有個紅衣小孩在階梯金字塔下奔跑，小銘特地命名為『沙小』（沙漠奔跑的小孩），結果被俊瑋罵白癡，旅行嘛！當然要來點垃圾話才不會無聊。
多柱廳（Hypostyle hall）是由四十根柱子組成的長廊，現在上面的頂棚是為了保護珍貴的柱子後來修建的。多虧這頂棚這是整個階梯金字塔最涼爽的地方，很多遊客都躲在這裡納涼，還有老外直接坐下來悠哉的吃起鮪魚三明治。小銘初次見到多柱長廊覺得很新奇，後來才知道這跟後來中王國建造的神殿相比算是小咖。
午後的階梯金字塔真的沒什麼遮蔽物，隨便走兩下就汗流浹背。俊瑋倒是認真的在沙地尋找玫瑰石，二十年前某個來埃及觀光的台灣人慧眼識寶石，運了七顆美艷絕倫的玫瑰石回台，現在有一顆擺在『郭首富』的豪宅中，價值七千萬。誰說荒蕪的沙漠什麼都沒有的，用心者能化腐朽為神奇呀。
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