小銘(Prokaryotic)的微小世界

6/23（三）桃園 -> 曼谷

           伊本圖倫清真寺繼續往東走會到薩拉丁廣場，北面就是兩座要門票的清真寺。途中小銘有點口渴想買瓶1公升的汽水，結果又碰到狡猾的商人，起初說6埃磅，他可能不知道這是我們埃及的最終日，精明的俊瑋開始凹，最後以4埃磅成交。到了薩拉丁廣場才發覺我們剩下的埃磅可能不夠，問了廣場上的商家哪裡可以換錢，想了一下附近好像沒有，居然要叫計程車載我們去『兌換所』搭計程車的錢可能就比想換的錢還多吧，這種可怕的熱情當然忍痛拒絕掉。

           逛完懸掛教堂，等怡璇從吉薩搭地鐵來跟我們會合。繼續最後幾個小時開羅大爆走，先搭地鐵往北到宰那布（Sayyida Zeinab）站，宰那布是先知穆罕默德的外孫女，女婿阿里的女兒。聰明的人應該猜到這附近必定有座宰那布清真寺，這是我們趴趴走行程尋找的目標，清真寺附近恰好是統傳市場，最外頭是琳瑯滿目的水果攤，考慮都不考慮就直接衝進去。怡璇在這邊撈到寶物，以便宜到嚇死人的價錢跟小販買到頗有質感的手鐲。

           一夜過後伙伴們起床第一件是就是問昨晚睡的好嗎？睡在車頂上的俊瑋嫌昨晚月光太亮，出國前小銘曾問他平常好不好睡，他說他連躺在路邊都可以睡的著，應該還是睡的很好吧。小雪昨晚被一隻狐狸偷舔腳底，嚇一大跳。他是來自天津的幼教老師，獨自一人的背包客。在埃及待的時間比我們久，去過不在我們行程內的紅海和西奈半島。老家在新疆天山附近，跟大多數的埃及人一樣是回教徒。

           嚮導鋪設好營地後搬出廚具開始張羅晚餐。黑白沙漠吸引越來越多的遊客，帶動拜哈里耶綠洲的旅遊行業，很多勤奮的當地年輕人都跟銀行貸款買車，對遊客的爭奪非常激烈。甚至還發生在公車站打架的事，所以現在會有警察幫妳驅離這些有點煩人的掮客。我看嚮導也很辛苦，白天開車，晚上煮飯，飯後還得打鼓唱歌娛樂遊客，隔天回到綠洲後如果有其他客人，連休息也沒有就繼續帶下一批。外表有點滄桑的嚮導其實比小銘年輕，已婚，每天在沙漠奔波的痕跡明顯的深烙在臉上。

           通過『白沙漠國家公園』（White desert national park）的檢查哨，表示正式進入白沙漠外圍。埃及境內有23處國家公園，不過政府這方面投入的資金很少，也無法有效管理公園。很多都是靠國外機構的贊助，國家公園的目的感覺也是收門票撈錢（約40埃磅）。過檢查哨不久後道路東側又出現指示標誌，嚮導大哥把車停在中間有大洞的岩石旁。

           離開黑色山丘後來到一棟白色雪花石堆砌的屋子，一捆捆的柴火堆放在門前，嚮導下車跟屋主交談後隨手拿走一捆。這是今晚要用的木材，看來有個令人期待的營火晚會。獨自生活在這沙漠中每天看著往來的旅人不知道是什麼感覺，遠離文明日復一日不斷的重複著同樣的事，在夜幕低垂晚上剩下的是孤寂還是寧靜。

           為了趕七點的巴士，連旅館的早餐（規定七點後才提供）都沒來得及吃就匆匆出門啦。要感謝怡璇不辭辛苦兼冒著妙齡女子搭計程車的危險來旅館。我們準時地趕到上埃及巴士站，可是班車誤點連站務人員也不知道什麼時候會來。每次其他乘客跑去問他只會說『Wait』，快八點終於來了一輛車子，很高興的跑上去，結果被檔下來，『Sorry, this is 8 clock car』我們的車最後在8點10分才來，七點反而比八點晚出發，票價還貴5埃磅，這要是在台灣早就吵翻天。巴士目的是離開羅365公里的拜哈里耶綠洲（Bahariya oasis），需要4個多小時。沒多久就進入一望無際的荒漠中，筆直的道路伴隨著滾滾黃沙通向遠方的地平線，彷彿只剩下自己遺留在這片寂靜中，車子行駛了兩個多小時暫停在某個休息站讓妳下來走動走動兼方便一下。休息站的廁所清潔也不是普通的可怕（沒水吧），怡璇說一開門整個蒼蠅飛竄出，還要排隊等很久，小銘想說直接在沙漠可能還比較舒服。沙漠居然也有火車鐵軌，大概是拿來運送貨物的。

           風塵僕僕的搭夜車從亞斯文回到開羅後第一件事就是『逛街』。沒錯，我們又跑到哈恩卡利利市集把之前想買的東西補齊。在埃及買東西真是門大學問，要不斷的跟商家交手才不會當冤大頭，等到要買的東西搞定已經是下午三點半，距離埃及博物館關門時間還剩三小時。埃及博物館（Egyptian museum）是來開羅必去的景點，建築外觀呈現獨特的粉紅色，又位在開羅的市中心，要找不到還真的有點難。不過話說回來，小銘第一天在博物館後方公車總站下車時就找了好一陣子才找到。埃及博物館自1902年成立到現在已超過百年不論是空間和設備都不敷使用，埃及政府正在吉薩金字塔附近修建新的大埃及博物館，預計N年後會遷到那邊去。1997年激進的回教組織曾在博物館外安裝炸彈攻擊旅遊巴士，鑑於此博物館的安全檢查提升到密不通風的程度，要進入博物館前的通道就要先安檢。然後購票，相機不可帶進去，一律強制寄放，最後要進館前再安檢一次。

           從阿布辛貝回到亞斯文已經是中午十二點，不過沒有時間休息。今晚要搭六點半的火車回開羅，所以要利用下午去菲萊島（Philae）。原本計畫是參加旅行社的套裝行程一併參觀，不過好像只有我們兩個報名，最後被打槍臨時改成單獨阿布辛貝來回的短行程。菲萊島在亞斯文的郊區，自己去有點麻煩，要先請計程車到渡口然後再搭船過去。對只有一個人的背包客來說，為了看島上伊西斯神殿（Temple of Isis）就得花個200埃磅，彰化的小王當時就放棄參觀，因為實在有點小貴。我們時間很趕所以也沒辦法殺價，計程車來回80埃磅，渡船來回80埃磅，渡船費真的有被貴到，原本俊瑋不死心又搬出學生身份想殺價，沒想到渡船小弟也拿出他的路克索大學觀光系的學生證反擊，說他也是靠渡船賺點學費。聊天時發現小弟的大腿上有一道明顯的傷痕，他說是幾年前在河裡面游泳被鱷魚咬的。事實上菲萊島早已沈沒在水底，這座島真正的名稱叫阿吉基亞島（Agilkia island），十九世紀後埃及人口快速成長，為了增加耕地面積，當時英國人把腦筋動到尼羅河上。1898年在第一大瀑布（First cataract）修建亞斯文低壩（Aswan dam）攔截河水，上升的水位讓每年迅期的時候菲萊島上神殿下半部會泡在水裡，形成泛著小船遊神殿的奇景。

           凌晨兩點半我們在嚴重超載的小巴上，正飛速的離開亞斯文往蘇丹方向行駛。人人都睡眼惺忪，可是擠到連伸腳的地方都沒有，很難入睡，真是可怕的體驗，昨天Memnon Hotel也搞了個烏龍，最早女老闆跟我們講行程是晚上九點半開車，行程報價表上也是清楚的寫著PM 9:30，當時覺得奇怪，好像跟網友的經驗不同。我們很認真的先睡個小覺，打包好行李準時在大廳等。值夜班的店員看看我們露出疑惑的表情說『Why should you leave at that time？』果然弄錯啦，正確的時間是凌晨兩點，只好趕快跑回去補眠。俊瑋嫌太早睡不著，獨自跑出去溜答，據說他跟某個老闆一同坐著看世界杯轉播，還跟附近小孩騎腳踏車，隔天要離開旅館附近街上商家都會跟俊瑋打招呼，哈拉功力之強，不虧是跑業務出身，我看他在多待個幾天真的可以選里長。阿布辛貝（Abu Simbel）離亞斯文280公里，離南方蘇丹國境僅有40公里。原本只是沒沒無名的邊境小鎮，拜拉美西斯二世神殿之賜，吸引大量觀光客湧入。來埃及看神殿首選莫過於壯觀的拉美西斯神殿（Great temple of Ramses II），神殿依著大岩石上開鑿，門口聳立四座巨大的拉美西斯二世雕像成為最具代表的象徵。地處邊陲交通其實不怎麼方便，從亞斯文坐車也要四小時，埃及航空每天都有飛機從開羅往返，荷包寬裕點的人可考慮，會輕鬆很多。

           在河邊拍了一會兒夕陽，天也黑了。回到旅館後沒有電視又不知道要幹什麼，於是又跟俊瑋到附近逛逛，凌晨要搭小巴去阿布辛貝，旅館提供的簡陋餐盒大概沒什麼好期待的。想看看街上有什麼可以買著帶走充當明天的午餐，穿過第一條大馬路又望見絢爛的晚霞，上埃及的天空總是那麼的清澈。

           亞斯文（Aswan）是埃及南方最大的都市，1960年興建的亞斯文高壩讓這座城市聲名大噪。小銘第一次認識亞斯文是在當年國中地理課本介紹亞斯文高壩時，事實上這裡是古埃及最南的邊界，自古即是戰略和貿易重鎮。『Aswan』一詞即是從阿拉伯語As-suan（市場之意）演變而來，對岸的同胞都叫『亞斯旺』，以英文發音來說這種翻法比較準確。不過台灣的教科書好像都習慣叫『亞斯文』。跟所有熱帶氣候的地方一樣，這邊的生活步調非常緩慢，如果能克服熱的問題，是個放鬆心情的好地方。尼羅河在亞斯文段特別寬廣，展現一派慵懶的氣象。水上活動也特別發達，河面都是往來不絕的遊艇和風帆船（Fleucca）。在古埃及與南方的努比亞（Nubia）人為了領土財富不斷的交戰，要衝的亞斯文變成埃及和努比亞文化的激盪點。街道上可以看到不少皮膚黝黑的努比亞人，請想像典型全身黑到只剩白牙齒的黑人，埃及人屬白人血統其實並不黑。亞斯文販賣的紀念品也有別於其他地方，可以找到原始部落的圖騰及有點詭異的娃娃。尼羅河中央的象島是過去交易象牙的地點，在有計畫的遷徙下努比亞人聚集在此，島上散佈色彩繽紛的村落，比路克索西岸的荒漠美多啦。

           艾德芙（Edfu）以南65公里的考姆奧姆博（Kom Ombo）在以前被稱為索貝克的土地。索貝克（Sobek）是古埃及的鱷魚神，尼羅河裡有為數不少的鱷魚，在古代鱷魚對於埃及人在河上工作或旅行是個很大的威脅。因此衍生出祭拜鱷魚神乞求平安的習慣。相傳遠古時代索貝克會在附近的尼羅河岸曬太陽，自中王國時期即有祭祀的神廟，在托勒密六世統治期間考姆奧姆博成為黃金和非洲象交易中心，位居重要地位。現存考姆奧姆博神殿也是開始修建於這個時期。

           在尼羅河上搭著豪華郵輪，邊品嚐著美食邊擁抱 著美女（大誤）是尼羅河航行的賣點。參 加過旅行團的人應該都有在船上狂歡開Party或靜靜享受悠閒時光的體驗，絕大多數從亞斯文（Aswan）開往路克索（Luxor）。由於時間的關 係，小銘跟俊瑋只好忍痛犧牲在郵輪上跟金髮美女搭訕（大誤）的機會，花400埃磅包車從路克索逆向到亞斯文。

           哈基蘇神廟（Temple of Hatshepsut）堪稱路克索西岸最壯觀的建築，神廟緊依著高300公尺的山壁修建。鬼斧神工不禁令人讚嘆當時修建者的巧思，不幸的是這邊也是世界最熱的地方之一。如果跟小銘一樣在七月正中午來的話，請最好隨身帶著涼涼的冰水，不然妳會有想早早逃離的念頭。

           自中王國時期後路克索西岸河谷逐漸變成歷代法老的安息處，王后和有錢的貴族也追隨法老將墓地修築在附近，逐漸形成壯觀的陵墓群。大致分成國王谷、王后谷和貴族墓。從西岸渡口到最遠的國王谷大約8公里遠，中間沒有交通車輛，走路又有點不切實際，Lonely planet倒是推薦騎腳踏車遊西岸。小銘本來有點心動想悠閒地騎腳踏車飽覽西岸風光，但在開羅碰到的日本背包客警告說『現在西岸非常的熱，而且找不到任何的遮蔭處』『There is no shadow, you know』，強烈建議參加旅館的行程。到了路克索後被來自西岸的熱風一吹，酷熱難耐，就知道這個建議是對的，於是花了210埃磅（含門票）參加當地行程。這團很巧除了一個德國學生外都是亞洲人（台、中、日、韓），儼然是亞洲聯軍，這群亞洲人好像都來自一家叫曼都（Manto）的旅館。整個西岸都是光禿禿的河谷，寸草不生一片死寂，果然適合當人生最後的歸宿。小銘看河谷好像是沙岩地形（誤～石灰岩才對），好在路克索幾乎不下雨，不然早已崩塌過無數次了。到了門口後才知道為了尊敬死者，國王谷（Valley of the king）不可帶相機進去，偷拍者會遭到法老最嚴厲的懲罰『1000埃磅』為了不把法老的詛咒帶回台灣，請原諒小銘用空口說白話的方式描述吧。國王谷總共有63座華麗的皇家陵墓，其中最有名的就是圖坦卡門（Tutankhamun），就歷史來說圖坦卡門在位僅九年，缺乏任何建樹，陵墓也是裡面算小的。法老時代結束後，整個國王谷豐富的寶藏成為數千年來盜墓者的好目標，一次又一次的入侵使得整個國王谷幾乎沒有哪個墓是完整的，就只剩下幸運被拉美西斯六世陵墓遮蔽在上面的圖坦卡門。英國考古學家卡特（Carter）於西元1922年找到圖坦卡門的陵墓，據稱當時陵墓裡面的珍寶讓所有的發現人員驚嘆連連，包括幾乎等同埃及象徵的圖塔卡門黃金面具，現在大部分都在開羅的埃及博物館展出。

           話說我們從卡納克出來時，俊瑋挑了個看起來老實的馬車夫『Ali』。問了到火車站的價錢，以10埃磅成交。一上車阿里就開始跟我們說前面幾個圍著我們的馬車夫之前不老實的事蹟，『他們跟你講Five，到時候會變成Five dollars』『他的Ten，其實是指一個人』，馬車沿著風光明媚的尼羅河進入市區，在一棟有點破舊的大樓前停下來。『這是Egyptian Bazaar，當地人都在這邊買東西』『跟市中心那些Tourist market不一樣』，阿里喜歡用Egyptian來代表當地人，Tourist來代表觀光客活動區域。一樓是家賣莎草紙的畫廊，跟吉薩那家一樣會完整介紹莎草紙的製作過程，認真地從削莎草莖，將莎草纖維泡水，到最後壓製莎草紙完完全全的示範，只不過這裡沒有中文解說員。平均價錢比吉薩低，當然畫的質感也差一截。雖然俊瑋在吉薩已經買很多，最後還是忍不住敗了三張看起來還不錯的，共花了50埃磅。一樓攻略完又被阿里繼續帶往二樓三樓，都是些賣裝飾品、衣服的店。沒什麼吸引我們的，最後什麼都沒買。反正就埃及商人喜歡講的看看不用錢。吐嘈一下，號稱Egyptian Bazaar裡面卻都是外國人，這也是馬車司機隱藏版的購物商店吧。

           往西岸的渡輪載滿歸家的旅人，迎向太陽落下之地。當太陽西沈緩緩穿過神殿的廊柱，預告了一天的終結，夜晚的路克索在燈光襯托下鍍上金色的光芒，洋溢迷幻之感。