從阿布辛貝回到亞斯文已經是中午十二點，不過沒有時間休息。今晚要搭六點半的火車回開羅，所以要利用下午去菲萊島（Philae）。原本計畫是參加旅行社的套裝行程一併參觀，不過好像只有我們兩個報名，最後被打槍臨時改成單獨阿布辛貝來回的短行程。菲萊島在亞斯文的郊區，自己去有點麻煩，要先請計程車到渡口然後再搭船過去。對只有一個人的背包客來說，為了看島上伊西斯神殿（Temple of Isis）就得花個200埃磅，彰化的小王當時就放棄參觀，因為實在有點小貴。我們時間很趕所以也沒辦法殺價，計程車來回80埃磅，渡船來回80埃磅，渡船費真的有被貴到，原本俊瑋不死心又搬出學生身份想殺價，沒想到渡船小弟也拿出他的路克索大學觀光系的學生證反擊，說他也是靠渡船賺點學費。聊天時發現小弟的大腿上有一道明顯的傷痕，他說是幾年前在河裡面游泳被鱷魚咬的。事實上菲萊島早已沈沒在水底，這座島真正的名稱叫阿吉基亞島（Agilkia island），十九世紀後埃及人口快速成長，為了增加耕地面積，當時英國人把腦筋動到尼羅河上。1898年在第一大瀑布（First cataract）修建亞斯文低壩（Aswan dam）攔截河水，上升的水位讓每年迅期的時候菲萊島上神殿下半部會泡在水裡，形成泛著小船遊神殿的奇景。
不過自1940年代後，亞斯文低壩越來越不能對抗尼羅河的氾濫，於是在低壩南方6公里處再修建新大壩的計畫便逐漸成形。歷經10年的努力動員龐大3.5萬人工程隊總算於1971年完成亞斯文高壩（High dam），高壩的興建終結尼羅河不定期的氾濫增加至少30%的耕地面積，可是大壩的興建也帶來新的問題，包括阻擋洪水所帶來的肥沃淤泥、血吸蟲的流行等。就菲萊島而言，大壩的興建讓它完完全全沈沒在水下，好在聯合國的拯救行動，才使得原來島上的文物完全移到現在的阿吉基亞島，大多數的人還是習慣稱它為菲萊島。
島上最有名的是伊西斯神殿（Temple of Isis），伊西斯被稱為魔法女神。羅馬人取代托勒密王朝後，埃及成為羅馬的一省。伊西斯逐漸成為埃及最大的神，甚至往外傳播信徒遍布羅馬帝國，連當時視為蠻荒之地的大不列顛島上也有。
島上伊西斯神殿最開始是從托勒密二世時期開始建築，有著濃濃托勒密時代的風味，跟艾德芙荷魯斯神殿及考姆奧博姆神殿格局很類似。後續的統治者包括羅馬皇帝在漫長的500年間對神殿進行不同程度的擴建，神殿的外庭院同樣有著長長的柱廊，盡頭就是高18公尺的第一塔門。上面巨大的人形圖案畫的是托勒密十二世痛擊敵人的浮雕，俊瑋在這邊巧遇早上在阿布辛貝認識的大陸背包團，平平都是同一時間回程，他們已經逛完整座菲萊島準備要搭渡船回去。
兩座塔門之間的中央庭院也叫做接生房。歐西里斯被弟弟賽特陷害殺死後，伊西斯懷了荷魯斯，為了躲避賽特的追殺，伊西斯逃到尼羅河三角洲的沼澤地生下荷魯斯。歷代的法老都會參加慶祝伊西斯傳奇和其子荷魯斯誕生於沼澤地的儀式。
聖殿之前同樣是多柱大廳，穿過三個門廊就會到達。原本最裡面有兩個花崗岩祭壇，一個放純金的伊西斯雕像，另一個則是放聖船。不過在很久以前就被搬走了，現在分別存放在佛羅倫斯和巴黎。這個是原本放聖船的祭壇，上面刻有托勒密三世和其妻子的名字。
伊西斯神殿第二塔門的東邊有座小小的哈索爾神殿，裡面裝飾著音樂和生育之神貝斯（Bes）的浮雕，貝斯多以侏儒的型態出現。學者認為貝斯的信仰來自南方的努比亞人，Besa在努比亞語指的是貓的意思。現在這做哈索爾神殿整修中不得進入，門口坐著警察監視遊客。
島的最北邊是戴克里先之門（Gate of Diocletian），戴克里先在帝國內憂外患之際以奴隸之子的身份被將領推舉為帝國皇帝，對內大力改革帝國的弊端，對外則擊敗宿敵波斯，被視為新帝國的奠基者。戴克里先曾經主導鎮壓帝國內的基督教，在以基督教為主軸西方史多貶低他
一上岸就可看見圖拉真涼亭（Kiosk of Trajan），亭子尚未完工，菲萊島古蹟群裡面這個最有名的，十九世紀的文藝作品常常出現。圖拉真是羅馬帝國初期皇帝，歷史形容他品德高尚、作為積極具有統御大軍的才能，他一心想跟亞歷山大帝成就一決高下，任內大舉對外征戰。成功征服整個阿拉伯半島讓羅馬的艦隊行駛在波斯灣上，可惜最終不敵歲月還沒到達印度就逝世，涼亭裡面可以進入，可以遠眺湖光山色。
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