北伊斯蘭開羅指的是哈恩卡利利（Khan Al-Khalili）北方到城牆的區域，這裡有著密集的清真寺群，跟吵到爆的哈恩卡利利不同，可以找尋到難得的寧靜。西元640年阿拉伯軍隊打敗拜占庭帝國開啟埃及長達千年的回教統治。西元969年法蒂瑪（Fatimid）王朝的哈里發穆伊茲（Al-Muizz）奠基於開羅，開羅從此步入世界舞台迅速發展成大都市。伊斯蘭開羅是回教帝國時期的中心，歷任的哈里發和蘇丹（國王）為了表示對阿拉的虔誠，在此大興土木建造許多華麗的清真寺，成就現今的回教文化遺產群。穆伊茲（Al-Muizz）路是中世紀重要的道路，可以想像當時街道上充滿來自世界各地表演者和攤販的盛況。現在的北伊斯蘭開羅兩旁大多是製作銅製品包括水煙組、盤子、裝飾品的工匠鋪，想買這類商品的人可以到這邊尋找。照片中的尖塔是蘇萊曼希拉達清真寺（Mosque of Suleiman Silahdar，1839年），修建的年代比較晚，有著濃濃的土耳其風格。
這是Al-Aqmar清真寺，建於1125年。法蒂瑪王朝最後一任哈里發所建，埃及最古老的石頭外觀清真寺。羽冠式拱門上的圖案為其特點。經過門口我們還在考慮要不要進去參觀時，寺內的管理人就對著我們揮手喊『Come in』，俊瑋很熱情的跑進去。碰到很熱情的埃及人先不要太高興，這些通常都是有目的--Tips』。埃及國民所得很低，觀光客在他們眼中都是一隻隻肥到不能再肥的羊，妳的些許的小費（通常是5埃磅）對他們而言都是大錢呀。當妳決定接受埃及人的熱情服務時，千萬要遵守禮儀給小費。不過也別擔心，埃及人會很正大光明的跟你要，不然就當作沒看到快速跑過去吧。
進入清真寺是要脫鞋的，雖然地毯看起來也沒比外面地板乾淨。中間會有一面凹陷的牆壁叫做『米海拉布』（Mihrab），朝的是聖地麥加的方向，讓教徒知道要往哪個方向膜拜。『古蘭經』要求教徒每日要做五次禮拜：日出前、正午後、下午時、日落前和進入夜晚。如果看到頭上長繭的埃及人，表示他是虔誠的回教徒，每天都有認真的禮拜。禮拜五是回教徒一週之中最重要的禮拜日，所以埃及的公家機關都是休禮拜五。
穆伊茲（Al-Muizz）路南段的Bein Al-Qasreen是北伊斯蘭開羅最精彩的地方，離哈恩卡利利最近，Bein Al-Qasreen指的是兩個宮殿之間，可惜的是法瑪蒂王朝的宮殿被後來的統治者馬穆魯克（Mamluk）破壞，取代的是三座壯觀的清真寺和陵墓。照片中的圓頂建築是巴庫克清真寺和陵墓（Madrassa & Mausoleum of Barquq，1382年）。
往南走就是蓋拉溫清真寺和陵墓（Madrassa & Mausoleum of Qalaun，1279年），這是附近三座清真寺建立時間最早、氣勢最宏偉卻只花了13個月的時間就完成。蓋拉溫（Qalaun）是馬穆魯克王朝第七代蘇丹，三十歲才被賣到埃及，所以阿拉伯語說不好。因開罪馬穆魯克第二任蘇丹而逃亡到大馬士革。1279年11月，他推翻了拜巴爾的兒子，當上了蘇丹。蓋拉溫在歷史上最重要的功績是西元1281年在敘利亞打敗了蒙古軍，永久阻止蒙古人進軍埃及，撃潰十字軍有功，被稱『宗教之劍』。
蓋拉溫很有野心的將學校和醫院附屬在清真寺建築裡面，他要讓清真寺不僅僅是宗教中心也兼有學習和醫療的功能。這時期也是回教文化大放異彩的時刻，科技醫療水平都可稱的上是世界之最。馬穆魯克時期的清真寺還有一個特色就是會跟陵墓結合在一起，蘇丹在建造清真寺敬仰阿拉的同時其實也是在為自己建造死後的歸宿。
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