逛完懸掛教堂，等怡璇從吉薩搭地鐵來跟我們會合。繼續最後幾個小時開羅大爆走，先搭地鐵往北到宰那布（Sayyida Zeinab）站，宰那布是先知穆罕默德的外孫女，女婿阿里的女兒。聰明的人應該猜到這附近必定有座宰那布清真寺，這是我們趴趴走行程尋找的目標，清真寺附近恰好是統傳市場，最外頭是琳瑯滿目的水果攤，考慮都不考慮就直接衝進去。怡璇在這邊撈到寶物，以便宜到嚇死人的價錢跟小販買到頗有質感的手鐲。
沿著宰那布清真寺前的馬路往東走，穿過很像垃圾堆的街道，真的臭到很想捏著鼻子，終於看到被高牆包圍很像監獄的建築，這就是伊本圖倫清真寺（Mosque of Ibn Tulun）。跟他相連的是另一座清真寺--Mosque of arghatmish。
西元九世紀阿拉伯人剛征服埃及，巴格達的哈里發派伊本圖倫（Ibn Tulun）到這裡的前哨基地當負責人。伊本圖倫於西元876到879年間建造這座開羅最古老保存最完整的回教遺址，以家鄉巴格達的清真寺為藍本加上自己的創新，開啟新風格。建築學家研究後認為這是世界上首座運用尖頂拱（Lancet arch）的建築，比哥德式拱頂早兩百年。這座開羅早期的回教建築帶著濃濃的中東風格，跟其他後來的清真寺產生極大的落差，加上不需要門票，伊本圖倫清真寺真的是開羅必逛景點。
繞了一圈總算找到正確入口，大門口熱情的警察伯伯跟我們說往右手邊繞可以登上高塔。這座螺旋形的尖塔是伊本圖倫清真寺最大的特色，靈感來自薩馬拉（Samara，現在伊拉克）清真寺，尖塔建造的位置事先經過計算，是眺望附近景色的最佳地點。螺旋形的高塔樓梯會越走越狹小，中間有連接走道到高牆上頭，最頂端同樣有口大鐘，石造建築雖然經過千年歲月大部分地方還是保存相當完整。
清真寺最顯著的特徵就是高牆上頭那些像串串紙玩偶的造型，其實這是稱做『雉堞』的城牆防禦設施，可供射箭或掩護之用。小銘覺得這個很像香港流行的『打小人』紙偶，雉堞後面那些高聳的尖塔壯觀的圓頂是全開羅唯二兩座進去要門票的清真寺--『蘇丹哈桑清真寺』『里法伊清真寺』
城市的東南方的滿佈建築物的高台就是大名鼎鼎的薩拉丁城堡（The Citadel）。薩拉丁於西元1176年修建這座堡壘最早的目的是加強城市防禦對抗十字軍的入侵，隨後七百年的時間歷任的埃及統治者都以薩拉丁城堡為居所，留下不少雄偉的建築。建於西元1830年穆罕默德阿里清真寺（Mosque of Mohammed Ali）還是不可不參觀點。20埃磅正面的圖案就是它，整個格局仿照伊斯坦堡的聖索菲亞大教堂。
伊本圖倫清真寺佔地2.5公頃，當初就希望能一口氣容納附近教徒前來禮拜。迴廊的格局也相對浩大，有外、中、內三層廊柱，縱橫交錯的光影相當有特色，原本我們想脫鞋進去走走，結果馬上跑來一個埃及人拿著鞋套熱情的要幫我們套。在埃及被訓練很敏銳的防衛系統馬上啟動，連忙說『No』快速跑開。就常理推斷所有埃及人的服務通常只有一個目的『Tips』果然不幸的俊瑋和怡璇馬上被要小費，而且一個人至少5埃磅以上，埃及人搶小費搶得還真是凶，想當個省錢的包背客還得處處小心躲避這些攻勢，真是辛苦呀。
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