小銘(Prokaryotic)的微小世界

           蒂魯吉拉伯利（Tiruchirapalli）與坦賈武爾（Thanjavur）相距約60公里，兩地有頻繁的公車往來約1小時。小銘不想拖著大行李在公車上擠來擠去所以選擇火車，搭快車的話約 40分鐘，短距離當然選最便宜的一般臥鋪（Sleeper Class），這很像古早時代的台鐵，藍色的內裝頂頭電風扇運轉著。

           坦賈武爾火車站（Junction）在市區中心算是地方小站，由於凌晨要搭夜車回清奈（Chennai）帶著大行李非常不便所以小銘跟怡孜在車站旁找家廉價旅館當短期的落腳處。這類旅 館通常不貴，兩人房一晚只花Rs 770。

    安頓好後先覓食，旅館附近有家外觀乾淨頗新的馬杜賴斯里慕尼揚第餐廳（Madurai SreeMuniyandi Villas），斯里慕尼揚第是此邦常被供奉的守護神，被認為是侍奉濕婆的伽那 （Gana）之一。

    結果一進去牆壁上眼花撩亂的菜單全部都是泰米爾文，沒半個英文字，這下要怎麼點，正想離開時老闆已經跑來招呼拉著我們到廚房看看，完全實境展現想吃什麼就挑什麼。

           此餐的主角是印度香飯（Biryani），把香料、米、肉/蔬菜和酸奶混合烹飪而成。這團飯堆裡埋著羊肉塊和水煮蛋，印度香飯很像中亞與伊朗的抓飯（Pulao），印度香飯是否來自 抓飯存在著爭議。這家餐廳的菜中規中舉但很辣。

           想全覽布里哈迪希瓦拉神廟（Brihadishwara temple）的美來一次是不夠，早晨傍晚夜間都有截然不同的風情。晚上七點再度搭嘟嘟車來到神廟入口，喀拉蘭塔坎塔門 （Keralantakan tiruvasal）在燈光投射下比白天更莊嚴。

           下午多柱廳陰影太嚴重看不清楚的大南迪這時來看最好，這隻脖子吊掛鈴鐺面帶微笑的南迪優雅地跪坐在聖殿前，不要錯過天花板上色彩豐富的壁畫。

           廣場內眾多歷史悠久的神廟對印度教徒來說地位崇高，下午各神廟關閉還不覺得，傍晚聖殿對外開放後許多信徒紛紛湧入。小銘在參觀蘇布拉曼亞神廟（Subrahmanya shrine）時 還有幸碰到虔誠齋眾的信徒，吃了一口美味的酥油米粥（Ghee Pongal）。

           廣場上除了往來穿梭忙碌的祭司和信徒外，很多民眾就席地坐在草皮上乘涼。行人走過舞蹈多柱廳（Natyamandapa）在北側牆壁形成巨大的投影，怡孜興起在此表演瑜珈引起印度 人喝采。

小銘下午來時聖殿無法進入，此時終於得以一探裏頭乾坤，南印多數神廟聖殿非印度教徒不得進入，布里哈迪希瓦拉神廟倒是大方對所有人開放，印度最大的黑色林迦（Linga）令 人震撼。  

夜晚的那塔拉賈多柱廳（Nataraja mandapa）比下午更增添柔和之美，印度人三三兩兩坐在神廟入口聊天，神廟除了是與神靈近距離接觸的殿堂外看來也是朋友相聚談天的好地方 。   

從神廟回旅館又到了晚餐時刻，同樣在旅館旁邊解決，不想再吃中午超辣的餐廳，隨機挑了家非常當地風格的小店，我們想挑戰一下自己腸胃的強壯程度。   

這是家賣恰巴提（Chapati）的店，南印的麵食以全麥（Atta）的無酵餅為主，烘烤的叫羅提（Roti），油炸的叫普里（Poori），在煎鍋上烙的則叫恰巴提。店家在柴火燒的大鐵 板上煎恰巴提。  

一份三塊，黃色的是沾醬，麵團裡有添加酥油（Ghee），這家店的恰巴提煎的酥脆焦香四溢，不輸台灣名店的烙餅，後來我們還追加蔬菜煎蛋，兩個人這樣總共Rs 75，這才是印 度普羅百姓的消費，最後肚子也安然無恙。