小銘(Prokaryotic)的微小世界

           香料市集（Spice bazaar）入口對面有家賣布爾薩伊斯坎德爾串燒的餐廳（Bursa iskender kebapcisi），布爾薩是土耳其人未征服伊斯坦堡前的舊都，許多著名的土國美食都源自於此，其中以烤肉最出名。

           結束行程後直接搭傍晚的飛機回伊斯坦堡（Istanbul），土國國內航班在非熱門時段大多不貴，口袋沒這麼緊的背包客可考慮會輕鬆很多。拜先前認真跑景點之賜，再回伊斯坦堡只剩下LP推薦位於西部地區的柯拉教堂（Kariye Muzesi，20TL），這是個輕軌到不了的點，本想搭公車結果等了老半天還是沒車，只好改搭計程車。西元五世紀這裡有座小禮拜堂位於當時君士坦丁堡的城牆外（Kariye為土耳其文城外之意），到了熱愛大興土木的查士丁尼大帝（Justinian I）時才首度建造柯拉教堂。七百年後第四次十字軍東征時瘋狂失控的十字軍攻擊君士坦丁堡，教堂也被催毀。1312年當時宮廷財政大臣詩人兼文學家西奧多梅托齊特思（Theodore Metochites）決定出資重建，除了將原有的規模擴大外並在教堂內裝飾精美壁畫和鑲嵌畫，柯拉教堂成為晚期拜占庭藝術代表。1453年君士坦丁堡淪陷後柯拉教堂幸運地躲過戰火於1511年被改成清真寺，土耳其人依慣例只用石膏將基督教的鑲嵌畫覆蓋，這些驚人的鑲嵌畫才能保存至今。

           源自馬拉什（Maras）的冰淇淋是土耳其除軟糖外另一項著名的甜食，當地人稱為咚哆馬（Dondurma）。在火車站附近的羅馬咖啡廳（Café-de Roma）是LP推薦的冰淇淋名店。

           賽爾丘克（Selcuk）市區內有好幾個步行就能到達的景點，小銘住的旅館恰好在阿亞索魯克山（Ayasuluk hill）下，附近就是伊薩貝伊清真寺（Isa Bey Camii），趁著傍晚要離開賽爾丘克前順道拜訪。這座清真寺建於1375年，由建築師阿里（Şamlı Dımışklıoğlu Ali，全文原意是大馬士革德密斯克拉的兒子阿里）所設計。

           併入羅馬共和的以弗所（Ephesus）被指定為亞細亞省的首府，50萬人的以弗所是亞洲第一大城（以當時西方的觀點）。阿耳特彌斯神廟（Temple of Artemis）每年吸引許多朝聖人潮，對於新生的基督教來說這是絕佳的傳教點，使徒保羅（Paul the Apostle）以此為基地積極宣導福音，他在這裡待了三年並完成多哥林前書。耶穌升天前將母親托付給使徒約翰（John the Apostle），約翰在西元90年左右帶著聖母來到以弗所，他在這裡領導該省教會，聖母也在此度過晚年，現今賽爾丘克（Selcuk）近郊有傳說聖母所住的瑪麗亞之家（Meryemana）遺址。古代七大奇觀的阿耳特彌斯神廟在西元246年被哥德人催毀，今日的神廟舊址只挖出一根大理石石柱，LP的作者感嘆說人類的所有成就不過是過眼雲煙。到了六世紀以弗所通往愛琴海的河道嚴重淤塞貿易中斷，居民被遷移至阿亞索魯克山（Ayasuluk hill）一帶，透過陸路與周邊地帶開展貿易，失去海港的以弗所逐漸沒落淡出歷史舞台。

           在帕穆克卡萊（Pamukkale）後的城鎮是賽爾丘克（Selcuk），需先搭小巴到代尼茲利（Denizli）再轉車，公車站遠方綿延積滿皚皚白雪的山脈，在萬里無雲的藍天下令人心情大好。從代尼茲利到賽爾丘克約四小時，它是個人口三萬多的城鎮，大部分遊客會選擇鄰近的濱海度假勝地庫沙達瑟（Kusadasi）落腳。

           在逛棉堡和赫拉波利斯（Hierapolis）後，接下來就是解決民生大事『吃午餐』，在帕穆克卡萊（Pamukkale）這個小鎮，能選的餐廳不多，就近在棉堡入口前商店街覓食。

           耶穌升天後使徒奔走各地宣揚他的理念，十二使徒之一的菲利（Philip the Apostle）晚年來到赫拉波利斯（Hierapolis）傳教，不幸還是被當地官員盯上於西元80年被送上十字架。西元215年皇帝卡拉卡拉（Caracalla）親臨這裡賦予赫拉波利斯特殊地位，從此進入黃金時期，數以千計的人來到這裡享受溫泉水療，健身房、羅馬浴場及各種神殿被陸續建造，漸漸地發展成學問藝術及貿易重鎮。進入拜占庭帝國後，它又以使徒殉難處成為基督教聖地搖身為宗教中心持續保持繁榮。到了七世紀初城市首次遭到波斯軍隊破壞緊接著地震又再度襲擊，赫拉波利斯逐漸失去往昔光輝，十二世紀時城市不斷在塞爾柱（Seljuq）土耳其及十字軍間轉手，戰火蹂躪下人們逃離這座城市。西元1354年色雷斯（Thoracian）大地震徹底毀滅赫拉波利斯被遺忘在歷史洪流，直到1887年德國工程師胡曼（Carl Humann）才開始赫拉波利斯的研究及考古工作。

           石灰華（Travertines）上面是同列世界遺產的赫拉波利斯古城（Hierapolis）。西元前二世紀塞琉古帝國（Seleucid Empire，有玩全戰系列：羅馬的人應該不會忘記這個東方大國）的安條克大帝（Antiochus the Great）派遣兩千猶太家庭到這個區域開墾，有些就留下定居在此。後來塞琉古帝國被羅馬共和及帕加馬王國（Pergamon）聯軍擊敗，這個地區割讓給帕加馬王國，當時國王歐邁尼斯二世（Eumenes II）看中當地豐富的溫泉資源於西元前190年建城，以傳說中帕加馬王國的開國英雄特勒福斯（Telephus）的妻子赫拉（Hiera）為名稱為赫拉波利斯（意思是神聖的赫拉）。西元前133年最後一任國王阿塔羅斯三世（Attalus III）逝世後因無子嗣根據遺書內容將王國贈與羅馬，從此赫拉波利斯歸羅馬統治。之後耶穌誕生進入西元，羅馬共和也被奧古斯都（August）改制成帝國，基督教開始在帝國疆域內流傳。西元60年在尼祿（Nero）統治期間發生大地震幾乎全毀，在帝國協助下重建成羅馬風格城市，現存遺跡呈現的是重建後模樣。

           巴士離開卡帕多細亞（Cappadocia）後，在深夜的公路上奔馳於清晨抵達帕穆克卡萊（Pamukkale），照土耳其文直接翻譯就是大家熟悉的棉堡。棉堡位於土耳其西南部代尼茲利（Denizli）省境內，遠遠看像座雪白的城堡而得名。棉堡是比格雷梅（Goreme）還迷你的鄉間小鎮，Metro巴士站也只是民宅改裝，才下車巴士站員就忙著推銷行程。

           剛到格雷梅（Goreme）恰逢午餐時間，本想在旅館簡單吃，結果老闆說他們不提供早餐以外的餐點。反倒推薦離旅館不遠的卡帕多細亞土式披薩屋和餐廳（Cappadocia pide house & restaurant）。

           河邊午餐後上車北走繼續綠線最後一個重頭戲賽利梅修道院（Selime monastery），賽利梅村（Selime)落在厄赫拉熱峽谷（Ihlara vadisi）北端，有些腳程好又想全覽峽谷內洞窟教堂的背包客會加碼多走這一段，多出的7公里要花三到四小時。輕鬆的旅行團當然是坐車啦！

           離開地下城後小巴往西邊奔馳，目的是40公里遠的厄赫拉熱峽谷（Ihlara vadisi）。火山地形在孟雷迪兹河（Melendiz suyu）日以繼夜的不 斷侵蝕下切割出長14公里，深200公尺的壯觀峽谷。自九世紀以來這裡就是基督教僧侶喜歡的隱修地點，他們在懸崖下的岩塊開鑿洞窟教堂。

           1965年土耳其考古學家在卡帕多細亞（Cappadocia）發現隱藏於地底的地下城（Underground city），這些彷彿螞蟻巢穴般有好幾層。如今已 知的地下城高達上百座，其中規模較大的是能容納數千人共同生活的凱馬克勒（Kaymakli）和德林庫育（Derinkuyu），更驚人的是地下城彼此 間都有地道相連，凱馬克勒和德林庫育的連接地道足足有10公里長。然而，是誰？何時？為何？建設如此神秘的地下城至今還是無解。考古學 者曾在地下城上層發現赫梯人（Hittite）文物，證明地下城存在至少超過四千年，有學者認為開鑿最初目是為躲避當地嚴酷氣候和釀造儲存酒 類。隨後統治此地的波斯帝國（Achaemenid Empire）把遺留的地下城加以擴大用以安置難民。時間來到西元二世紀，基督徒被羅馬帝國迫害， 很多被送去競技場餵獅子，幸運逃出的有些就躲到地下城。西元六世紀阿拉伯帝國崛起拜占庭全境淪陷君士坦丁堡被重重的回教大軍包圍著， 阿拉伯人時常出征屠殺基督教徒，當戰爭烽火點燃時警報可以在幾個小時內從耶路撒冷迅速傳遍整個小亞細亞，教徒收到訊息時便會集體躲藏 至隱密的地下城避難。

           十四世紀的卡帕多細亞已徹底成為回教天下，在這裡活躍近千年的基督教隱士四散而去成為無人區，一個偉大的時代終於結束，而且消失得無聲無息。1705年法國人保羅•盧卡斯（Paul Lucas）路過這個地區，在他的旅行日記裡首次揭露這些洞窟教堂的存在，但當時沒人相信他。

           格雷梅露天博物館（Goreme open air museum）是卡帕多細亞（Cappadocia）獨特基督教文化的代表，它能於1985年被列為世界自然及文化雙重遺產（目前全球只有29處），文化方面這裡貢獻許多。露天博物館離小鎮約1.5公里可租車前往，腳力稍好會選擇步行，沿途風景不錯通向玫瑰谷健行路線也從途中岔路開始。

           離開陶器小作坊後我們偽紅線終於來到重頭戲--帕沙巴吉（Pasabagi）或者另一個比較好記的名字僧侶峽谷（Monk’s valley）。帕沙巴吉在土耳其文的意思是帕夏（Pasha，首長或領袖之意）莊園，這塊石柱林立的空地自古被周邊葡萄園包圍，遠看很像莊園，因此當地人以常用的暱稱帕夏莊園來稱呼（以台灣觀點來說類似鄉長或鎮長之家）。

           離開烏希薩爾城堡（Uchisar Kalesi）後來到俗稱大鴿房的恰烏辛（Cavusin），司機載我們到舊村口後就放牛吃草，偏偏領隊姊姊在這裡研究沒有做的很詳細，搞不清楚參觀的重點。問司機大鴿房在那裡又好像似懂非懂隨手亂指，結果在陰錯陽差下走進意外的路徑。

           離開穆斯塔法帕夏（Mustafapasa）後司機帶我們到烏爾居普（Urgup）附近的圖拉森酒莊（Turasan winery）鑑賞卡帕多細亞（Cappadocia） 高品質葡萄酒，酒莊服務人員拿出自家名酒供大伙試飲，不怎麼喝酒的小銘實在是喝不出獨特處。不過他們以精靈煙囪（Fairy chimneys）為 造型的小酒瓶相當討人喜愛。

           卡帕多細亞（Cappadocia）著名景點大多包含在紅綠（Red and Green tour）這兩條旅行社所設計的路線。過去四處比價是背包客重要的功課 ，然而自今年（2013年）開始當地旅遊業實行聯合調漲並統一報價的政策，從此再也不需辛苦到處比價。漲價後的紅綠線頗貴，幸好碰上同樣 來自台灣的背包客，人數足夠包車。