印度教（Hinduism）一詞是19世紀時期的歐洲殖民者創造的。印度人自古以來則以多種名字來稱呼自己的宗教，如『吠陀信仰』、『毗濕奴信 仰』、『濕婆信仰』等。事實上不同教派教義的區別很大，因此也有觀點認為印度教不是單一宗教，而是一族有一定共同點的宗教。印度教與 佛教也頗有淵源，它在約公元前2000年隨著雅利安人進入印度而興起的，起源於上古的原始崇拜和巫術。印度教源於古印度吠陀教及婆羅門教 ，大約在9世紀，印度史上著名的改革家商羯羅（Shankara）吸收了佛教和耆那教的某些教義，對婆羅門教進行改革而形成了印度教。印度教是 一個包羅萬象的綜合體，既是一種宗教，也是一種信仰和生活方式。印度教認為，人類靈魂永存和萬物有靈，並宣揚因果報應和人生輪迴。個 人必須通過修行和積累功德才能認知梵，與梵合一。『梵合同一』是印度教哲學理論的核心，更是印度教徒人生追求的最高目標。印度教和佛 教同樣相信因果報應, 可能是兩種宗教互相影響的結果。
佛教產生並流傳開始於古印度，大約在西元前6~5世紀創始人悉達多（西元前565~485）創立佛教。佛教興起正是印度奴隸制經濟急劇發展時期。當時印度次大陸社會經濟發展極不平衡，各國相互征伐，雅利安人等外來的部族和土著民族矛盾重重，階級矛盾十分尖銳。在佛教興起前，婆羅門教是印度的主要宗教，但是隨著奴隸制國家的出現和發展，這種思潮已不能完全適應新興的刹帝利貴族的統治需要，於是出現了自由思想家提倡的沙門思潮，佛教也是其中主要一派。在當時的奴隸制國家中，比較重要摩揭陀國（Magadha）和僑薩羅國都是佛教流行較早的地區。從西元3世紀下半葉開始，佛教就開始不斷向古印度境外傳播，逐漸發展成為世界性的宗教，而印度本土則由於西元8~9世紀以後印度教的興盛，再加上佛教內部部派系別的紛爭和僧侶的腐敗，以及外族頻繁的入侵，特別是伊斯蘭教徒的武力征服，不少僧侶被殺戮，很多重要的寺廟和文物遭到破壞，因此印度佛教開始衰微，到13世紀初趨於消亡，直到19世紀後才稍有復興。
傳統參觀艾羅拉石窟都是以奧蘭卡巴為據點在搭約一小時的車到石窟，當地的觀光局每日有專車往返石窟。這次我們為了方便起見還是砸重金 包車（2000Rs），八個人連同司機要擠進一輛小休旅車，司機旁邊座小葛跟孫董，中間座位塞小銘、阿明和老魯三個體型較大的男生，最後面 放行李的空間則委屈牟、張三和佩姬（小葛姊姊），所有的空間都不浪費，讓小銘想起孟買街上擠滿人的公車。雖然很擠但這還不是最震撼的 ，印度人開車都很猛，『狂按喇叭』是最基本的技能，『蛇行超車』才稱的上是強者，有次司機跨到對車道在快跟來車對撞的驚險時刻之際成 功超車，下到我們八個冒了一身冷汗。剛進艾羅拉石窟就有好幾個自薦要當導遊的印度人，只不過我們的英文實在沒有強到聽的懂這類專業的 介紹。在不浪費珍貴的盧比之下當然是推掉，通常都會沿路纏著，這時只要反問他『你會說中文嗎？我們只要中文的導遊』就會知難而退。參 觀的當下依靠的只有『地球步行』這本旅遊書，不過介紹內容的還是有限。現在就憑小銘不完整的照片慢慢回顧吧！
艾羅拉石窟（Ellora caves）距離奧蘭卡巴（Aurangabad）約30公里，是印度石刻建築（Rock-cut architecture）的代表，於1983年被聯合國 列為世界遺產。自西元前三世紀阿育王（Asoka）在比哈省（Bihar）建造石刻佛寺開始至西元十世紀止，這段期間印度盛行石刻藝術，歷代王 朝耗費許多人力物力興建石刻神廟來展現對神的敬仰。艾羅拉石窟是西元五世紀至十世紀由統治此地的遮盧迦王朝（Chalukya）和拉什特拉庫 塔王朝（Rashtrakuta）所逐步開鑿，34個修道院與寺廟依序排列著高深的玄武岩峭壁上，綿延逾2公里；這些緊緊相依、毫無中斷間隙的遺跡 忠實地將古印度文明呈現在世人眼前。艾羅拉石窟為一風格獨特的藝術創作與輝煌的工藝成就；石窟內印度教、耆那教（Jain）、佛教的聖殿 和平共存，更展現出顯現出當時統治此地國王的宗教包容性。
象島（Elephant island）是孟買港灣中的島嶼。面積10-16平方公里，位於印度門東北11公里處，搭船單程需要一個小時。最早這個島被稱為 加拉普利（Gharapuri），意思是石窟之地，島上有數座在岩壁鑿出的石窟神廟，大概建於西元450－750年間，當時該島以『城堡城市』著稱。 16世紀葡萄牙人在島上登陸地點附近發現一尊獨石圓雕的大象，因此就用葡語大象為該島命名。這隻石刻大象在1814年被英國人移到孟買的維 多利亞花園。德干地區（Deccan）的人在這裡的沙石丘陵中先後開鑿了7座石窟，統稱為象島石窟（Elephant caves）其中最有名的是保存尚好 的第一窟濕婆（Shiva）神廟。從象島山坡上的石階進入濕婆石窟神廟，就好像進入印度教主神濕婆的洞府。象島石窟濕婆神廟被稱作『濕婆之 家』。這些石窟在1987年被列為世界文化遺產。
印度門（Gateway of India），位於城市南端海岸邊的阿波羅碼頭（Apollo Bunder）。建於1911年，紀念英國國王喬治五世到訪而建造，落成 於1924年，是一座玄武岩製成的古吉拉特式（Gujarat）拱門，上有四座塔樓，高26公尺。諷刺的是24年後印度脫離英國獨立最後一批駐紮的軍 隊也是從這裡離開。首都德里也有一座印度門那是英國殖民政府為了紀念參加第一次世界大戰陣亡的印度將士，於1921年所建，用來平撫印度 人民不滿的情緒。
維多利亞車站（Victoria Terminus）是印度維多利亞時代哥德式復興風格兼融合印度傳統建築元素的典範。由英國建築師史蒂文斯（F.W. Stevens）設計的這座建築成為孟買這座『哥德式城市』和印度重要的國際商業港口城市的象徵。火車站的建造從1878年開始，有華麗的尖塔、 撐牆、楣飾與彩色玻璃，中央圓頂上屹立著進步凱旋像，堪稱哥德式建築的經典之作，1887年竣工後為紀念維多利亞女王登基50周年而命名。 它的位置也是1853年亞洲第一條，由孟買通往45公里外Thane市鐵路的起點。1996年在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）執政的濕婆神軍黨根據 其恢復印度名稱的政策，將車站更名為賈特拉帕蒂•希瓦吉終點站（Chhatrapati Shivaji Terminus），以17世紀統治此地著名馬拉地帝國 （Maratha Empire）的首任國王命名。這也是目前常被使用簡稱CST的由來。2004年7月2日，這座車站被聯合國教科文組織列為世界遺產。如今 每天有250萬名旅客出入。
你能想像在巴西上空一隻小小的蝴蝶扇動翅膀而擾動了空氣，可能導致遙遠的德州發生一場暴風雨。蝴蝶效應來源於美國氣象學家勞侖次 （Lorenz）於60年代初的發現，指在一個動力系統中，初始條件下微小的變化能帶動整個系統的長期的巨大的連鎖反應。九月三十日下午一點 的中正機場四處覆蓋著醜不拉機的整修帆布。從台灣南北聚集的背包客準備開始十天的印度之旅。首先當然是向航空公司報到，這次搭的是傳 說中空姐最美麗服務最親切失事率也最高的『中華航空』。大夥都非常有背包客精神，捨棄厚重的行李箱改用背包，除了牟、張三和小銘帶行 李箱外。尤其是牟的超大變形金剛行李箱，讓小銘不由得聯想到他是要去印度定居，出國托運時就高達19.3kg。報到完成後，迅速的出境等待 兩點多的飛機。在等候大廳前時間一分一秒的流逝，眼看逼近預定起飛時間還是不見登機廣播。忽然一個老金絲貓跑來批哩啪啦的講了好一陣 子，原來是在抱怨飛機引擎被鳥擊需要徹底檢查害他行程耽誤等等。耽誤到的也不是只有他的行程，再晚一點我們也會接不上印航的班機。
雪北山屋落在北峰下方的鞍部，標高3590m在聖稜步道約4.0K處。被漂亮的圓柏包圍著，白色森林中的小木屋，洋溢著濃濃的北歐風。很難想像 在崇山峻嶺中還躲藏著這樂園，小銘跟榮仔乍見雪北山屋時都被它的美所震驚。可惜的是山屋的位置不好，大部分的山友都不會選擇住在這裡 ，多用於中途休息或緊急避難。國家公園的志工也多不願意到這裡，缺乏管理的山屋很多設施都損壞，據說廁所早就被垃圾塞滿髒亂不堪。
這篇的標題原本要寫三六九山莊的日出，要來找了一下2009年的紀錄才驚覺當年已經有相同的文章，連忙加個『新』字。習慣真是很可怕的東 西，不知不覺中又用了同樣的標題。可以理解最近變形金剛3導演麥可貝被抓包引用過去拍片片段的苦衷，類似的東西做久了會弄不出新花樣。 好在比較一下相片進步不少，即使文筆沒什麼長進，也不會對不起『新』這個詞。反正以後大概也不會寫三六九山莊，不然只能用『新新三六 九山莊日出』或者『新x2三六九山莊日出』（逃）
